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发布日期：2025-07-18 22:46:40 点击次数：
自西装降生150多年以来，就不断在男性的衣柜里稳稳地占有着一席之地。虽然明天的男装界是由燕服主导的，这类情况当前生怕也不会改动，很多男士上班也没必要穿洋装，但不论是人物、银里手或工会首领，汉子在交际场所仍是风俗穿西装。
西装降生在英国，17世纪的欧洲女子曾盛行穿紧身衣，戴耳饰，穿花皱领衬衫、丝绒打扮。17世纪中期英国瘟疫大盛行，出格是1666年伦敦大火以后，为了塑造朝廷“财务收缩”的形象，查理二世请求大臣们改动华美的打扮，改穿简朴的紧身短上衣、衬衫和及膝裤，这就是西装三件套的晚期雏形。
英国人擅长处置羊毛纤维，产业期间，英国起首发清楚明了高效的新型织布装备，纺织行业兴旺开展，尔后英国的面料不断抢先于全国，至明天下一切的面料局部出自英国。英格兰北部约克郡的哈德斯菲尔德和苏格兰地域特别颇负盛名。
拿破仑战役把巴黎的成衣送到了伦敦，这时候西装开展史的主要人物乔治·布莱恩·布鲁梅尔呈现了，这个法国从小就对着装十分痴迷，听说他天天花在穿衣服上的工夫达5小时以上。来到英国以后，布鲁梅尔很快成了威尔士王子，也就是厥后的英国国王乔治四世的好伴侣，厥后布鲁梅尔又费钱进入了英国皇家第十龙马队队伍。
布鲁梅尔在为皇家军团采购蓝色、红色和银色的过程当中，同伦敦最优良的成衣打仗频仍。因而，他开端有了新的设法。他以为布料、剪裁和表面才是男士艳服的精华。他拜托成衣师建造了紧身长裤和外衣，并以朴实的色彩来夸大形状和线条。一件平口式大礼服，紧绷的紧身裤，再加上棉布长筒袜，这就是布鲁梅尔其时引领的伦敦时髦。
当皇家军团用布鲁梅尔去繁从简的打扮代替了华美的配饰时，这类衣饰在伦敦及其他地域也盛行起来。垂垂地，西装从伦敦的小街一起行进，最初制服了环球。
《魔力西装：向上提升的品尝穿戴》这本书的作者安东吉雅凡尼曾说，穿一套面子的西装，不只成绩文雅、名流的表面，更将是迈上胜利的门路。
礼服对西装的影响十分较着，今世西装的垫肩带有一丝肩章气味，也让汉子得以具有布鲁梅尔寻求的V型躯干；西装的W领仿佛源自长号衣的立领，而长号衣则源自戎行的穿着。约在1850年，上衣的尺寸变短，成为明天女子洋装榜样套装，19世纪80年月，美式英语称为“男式便装短上衣”洋装上衣。总之，能够认定，如今男装的原型是在19世纪50年月至70年月构成的。
西装外衣后背的单衩或双衩让人们骑在即刻很舒适，证实西装也同陈腐的活动装有关。一些西装仍旧保存骑马时能够轻松利用的启齿袋。也有人以为，西装的开展更多是为了满意维多利亚时期活动喜好者的需求。
约莫到了19世纪中期，男士的穿着开端放松，紧身长号衣变成较宽松的称身外衣。跟着西装茄克和裤子的逐步演化，本来围在脖子上的丝质围脖也被领带代替。在欧洲三十年战役时期，路易十四的克罗地亚轻马队就在脖子上围了艳丽的领带，这也是他们的传统民族打扮。这让路易十四印象深入，很快在法国成了盛行时髦。1860年前后在英国，差别的格式和色彩的领带代表你来自那里，好比黉舍、戎行或活动俱乐部。
跟着19世纪末美国贸易文明的兴起，西装成为上流社会崇尚的休闲气势派头，美国的上班族喜好西装的两项特质：源于活动的不拘末节，和源于戎行的服从和时兴。洋装作为正式号衣保存下来，而大礼服、大号衣、晨号衣作为一个汗青时期已进入博物馆。
现在，东南亚的一些工场天天都消费出几千件价钱在几英镑的便宜西装。不外快销品牌吸收的是那部门只想买自制洋装的人，这些品牌鼓吹“穿过就扔”的理念。但是好洋装绝对不短寿，正如影星加里·格兰特所言：“买一身好洋装，你能够穿上30年。”
只要量文体衣，才意味着无独有偶的定制。定制这个词源于17世纪，当时成衣把局部布料放在店肆里，一个客人挑选了一块布料后，就暗示它曾经“讲定了”，由此一个成衣为一个客人零丁设想建造衣服的举动被称作定制。一旦颠末量体，一切的数据将经由过程剪裁徒弟的手酿成几片1比1的纸样。而比这还贵的就是萨维尔街百大哥店的成衣们纯手工定制出来的西装。
中国的红帮成衣从日本习得西装的建造，而日语里称西装是“西米洛”时尚服装设计，这个日本的外来语实在就是伦敦西装定制一条街萨维尔的音译。第一代007肖恩·康纳利在《第七号谍报员》里提到他去定制了西装，就是去了萨维尔街。与时髦名牌林立的邻街比拟起来，没几家店的萨维尔老街显得十分平静，从头至尾，半个小时就可以够走完，可是其二百多年的汗青却需求渐渐品尝。
19世纪初英国曾经击败了老牌殖民帝国西班牙、法国、荷兰，是其时欧洲海上霸主，其时英国的上流社会十分富有，因而手工精密、缝制工艺崇高高贵的成衣店就开端渐渐会萃在上流社区周边，萨维尔街就是此中之一。
19世纪初，在成衣搬进萨维尔街之前，这里的大部门住民是外科大夫。外科大夫对西装的影响能够从袖口看出来。高贵洋装的袖口钮扣能够解开，能把袖子卷起来。如许就许可外科大夫在照看喷血的病人时无需脱掉外衣——这是名流同基层社会穿戴整袖子的贩子的主要区分。现在如许的西装仍然能够从萨维尔街的成衣店里定制。
英国曾有“名流不付成衣账”的传统。成衣以为，来做衣服的都是名流，他们非常垂青本人的声誉，以是不消催讨制装费，名流们早晚城市付钱。听说，大文豪狄更斯逝世时还欠着萨维尔街15号亨利·普尔店的制装费，不外，这反倒成了亨利·普尔店的佳话。
英国时髦批评家艾瑞克·马斯格雷夫曾说，萨维尔是定制洋装的最终地步，天下上最超卓的男装成衣云集于此，以是不论拿甚么洋装与之比拟，城市黯然失容。
现在，假如是在一个萨维尔街的小成衣店（即只要一名成衣徒弟）里做一套两件套洋装，起价约莫是2000英镑。而一样的两件套，假如找稍大的店，则最少要花3000到4000英镑，详细价钱取决于布料。设想出的废品洋装与定制洋装是不克不及等量齐观的，由于定制洋装是由成衣们按照客户的详细请求而亲手建造的，是无独有偶的。
有着二百多年汗青的萨维尔街也在变革着。跟着英国上层阶层人数的削减，他们的一些传统也垂垂淡化。萨维尔街在2008年只要不到二十家成衣店，曾经大不如前，不外到了2010年，萨维尔街的手工定制店又增长到54家，这54家成衣店仍能够代表示今洋装定制的最高工艺。
在安德森·谢帕德这家有着百年汗青的老店，裁剪桌上面的一般棕色纸箱上，草率地用暗号笔写着“威尔士亲王”的字样。皇室的光临有助于吸收来自中东和俄罗斯的新主顾，关于有钱的阿拉伯酋长来讲，定做一批起价为3000欧元的洋装是一件稀松平居的事儿。
自20世纪晚期以来，西装款式就很少改动了，最少从里面看是如许。色彩和裁剪没甚么剧变，只不外是在盛行4个钮扣仍是6个钮扣之间变来变去。不外，当代糊口曾经改动了西装的内部。上班族的需求让西装上呈现了用来装火车票或汽车票的口袋，厥后又增长了装笔和手机的口袋。现在的时髦设想师们开端思索能够包容iPad的口袋的成绩，这对西装来讲也不是甚么难事。
西装在叛变者看来是依从的意味，自20世纪60年月以来，来自文明和贸易的两股力气同时打击着这类男性的。
20世纪60年月的嬉皮士用“洋装套装”来挖苦糊口呆板的富人。60年月的叛变肉体构成了史无前例的打扮式样。此中1965年阁下呈现于英国的“摩兹式”风采、1967年呈现于美国的“孔雀”是最具影响力的。
“摩兹式”发生之初是对喜好当代爵士乐的英国青年的称号,开展至厥后成为专指一些穿着荒诞的年青人。他们留着长发、蓄着胡子，身着细身收腰的西装，配以颜色艳丽的棉质花衬衫和喇叭裤，系着宽领带。
1967年古装设想师哈代·艾米斯就喊出了“孔雀”这个标语，“孔雀”是记叙男装偏向于女性化设想的非常主要的词语。在植物界，雄性从表面上看从不逊于雌性，孔雀开屏就是一个绝佳的例子。因而，用“孔雀”来指代与女人争奇斗艳的汉子们再得当不外了。1967年的“孔雀”是男装颜色中最为出名的，此时的男装设想推翻了黑、白、灰、深蓝等经常使用颜色，将大批素净亮堂的女性化颜色使用到男装当中，这对传统男装颜色是一个很激烈的打击。
英国人缔造确当代洋装，随后被天下其他国度的汉子归纳出了差别的版本。在环球化鼓起之前，差别国度的男士洋装是很简单辨别的。中国的西装手艺次要学自日本。
传说日自己打仗西洋服远在葡萄牙人登岸种子岛的年月（1543年），不外切当地说，是1853年（嘉永6年）美国海兵舰队司令比利在浦贺登岸的时分，日自己材开端打仗洋服。日本戎行衣饰欧化大书特书，该当是鹿鸣馆期间，鹿鸣馆建成于1883年，由英国修建师乔赛亚·康德设想制作，是日本上层人士停止交际举动的主要场合。当时，日本上层社会吃西餐、穿洋装、留分头、跳情谊舞、盖洋楼等欧化风潮风行一时。
日自己着装真正洋服化的思惟迁移转变点是在1918年白板屋大火和1923年关东大地动后，火警和地动中大批着和服的人因动作未便灭亡，令简约的洋服广为公家承受。日本在二战后当真提高洋装，追逐西欧格式。
西装传入中国，约莫是在清朝晚期。其时的人，出格是有点身份的人士都穿以为是“国学”的长袍马褂。据《清史·西洋记》中纪录，第一个穿洋装的是清末大思惟家严复的大令郎，此令郎风骚俶傥，狂傲不羁。他会讲一口流畅的英语，曾做过一个英邦交际官的翻译。这位交际官见他常穿长袍短褂，以为这身装扮未便利，就送了他一套西装。而严令郎也不畏人言，决然剪掉了辫子，穿起西装、打上领带走在都城陌头。
1911年，当局将西装列为号衣之一。1919年后，洋装作为新文明的意味打击传统的长袍马褂，垂垂在中国得以盛行。1941年10月，当局宣布了“服制”，划定以西式打扮为大号衣，以女子青褂蓝袍，女子上衣下裙为常号衣。遗憾的是，这个轨制厥后未能在官方实施。
20世纪30年月后，中国西装加工工艺活着界上享有盛誉，上海、哈尔滨等都会呈现一些专做初级西装和号衣的洋装店，以其高深工艺著名国表里。新中国建立当前，占衣饰主导职位的不断是中山装。变革开放当前，西装为代表的西方衣饰以不成阻挠的国际化趋向又一次涌进中国，一股“西装热”囊括中华大地，中国人对西装表示出比西方人更高的热忱，穿西装打领带垂垂成为一种时髦。（月静 叶子）
17世纪后半叶的路易十四时期，长衣及膝的外套“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，和紧身合体的半截裤“克尤罗特”一同登上汗青舞台，组成当代三件套洋装的构成情势。究斯特科尔前门襟扣子普通不扣，要扣普通只扣腰围线高低的几粒，这就是当代的单排扣西装普通不扣扣子不为失仪，两粒扣子只扣上面一粒的穿戴风俗的由来。
如今，假如你穿的是单排一粒扣西装，在正式场所仍是要把它系好，以暗示尊敬，但假如是单排多粒扣西装，那就要别离看待了。穿戴两粒扣西装，你只需系上第一粒扣；三粒扣西装，能够挑选系上上面两粒扣或是中心一粒扣；如果四粒扣西装，那请系上上面三粒扣或中心两粒扣。关于单排多粒扣西装来讲，最上面的那粒扣子是永久不被问津的，不管怎样系都不会把它系上。双排扣西装的系扣划定规矩要浅易很多，普通来讲应把钮扣局部系好，但不系最上面的一粒扣也是能够的。不外long8唯一官方网站，系扣划定规矩只合用于站立形态，当你筹办坐下时，不论你穿的是几粒扣、单排仍是双排，请必然要把一切的扣子都敞开，如许才不会让你那身讲究的西装变得皱皱巴巴。（叶子）
传说一 罗马帝国期间，老婆为丈夫把方巾挂在他们的脖子上，在战役顶用来包扎、止血。兵士们在战役时也能够把战刀往围巾上一拖，擦掉上面的血。因而，当代的领带大多用条纹型的斑纹。
传说二 中世纪英国人以猪、牛、羊肉为主食，并且进食时不消刀叉或筷子，而是用手抓起一大块捧在嘴边啃。妇女们为不让汉子弄脏衣服就在汉子的衣领下挂一块布，可随时用来擦嘴，同时在袖口上钉几块小石块，这些从属物厥后就演变为领带和袖扣。
传说三 寓居在深山老林的日耳曼人披着兽皮取暖和御寒，为了不让兽皮掉下来，他们用草绳扎在脖子上，绑住兽皮，厥后草绳逐渐演化成了领带。
领带的来源说法许多，但有一点倒是不言而喻的，即领带来源于欧洲。1668年，法国国王路易十四在巴黎校阅克罗地亚雇佣军，官兵衣领上系着布带，这是史料纪录的最早领带。（许杰）
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